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未到拉薩前，還以為會是一個很傳統很破落的城市，怎知跟上海和廣州一樣有戲院有時裝店有網吧有夜店有咖啡廳，一下子也不知道該為繁榮而高興抑或都市文化入侵而悲哀。自己畢竟太天真了，政府吹起開發西部的號角，來自五湖四海的遊客一年比一年多，內地商人又如潮湧來分一杯羹，拉薩又怎愁寂寞？不過，相比起沿海城市，或許拉薩已經夠高了，尚且不見與天比高的石屎森林，最高依然是山上的布達拉宮，入夜還比較寧靜。現在鐵路開通，中國人有所謂「火車一響，黃金萬兩」，再土的村姑遲早都被裝扮成暴發的貴婦了。

布達拉宮下的北京路，是全市最主要的大道，兩旁排列着一盞盞玉蘭花狀街燈，前面有個可以容納幾萬人的廣場，五星紅旗高高飄揚。這樣的設計簡直就是天安門廣場與長安大街的小型複製品，小人之心的我絕對懷疑不是無心插柳之作。我去到的時候，當局正在如火如荼地搭起觀禮台，準備大事慶祝西藏「和平解放」五十年。當年中共是否「和平解放」，大家可以找歷史書看看；我只知道今天市內有三分一人口都是軍人，而且駐紮在市區。看來，那份寧靜的背後，不止是宗教所維持得了。

拉薩作為歷來達賴喇嘛駐錫之地，儘管今天健在的十四世達賴為中共所不喜也罷，他在藏人心目中的確地位尊崇。就此，當地人包括導遊在內，惟有輕輕帶過，或索性避而不談。與班禪的待遇相比，更有天淵之別，好像寺廟神祗造像前的正中央，皆掛上已過身的十世班禪肥嘟嘟笑咪咪的玉照，足有12R大，卻不是每間廟都有達賴的照片，即使有，size也小得多，甚至在前面放個花瓶遮住，而這已經算折衷的選擇罷了。

藏獨分子指責中共的一大「罪狀」，就是在藏區實施漢化。的確，中共很難洗脫多年來在經濟上不斷向西藏「輸血」(現在對香港的援助好像僅次於西藏)，同時積極漢化的「成就」。不過，說起來，所謂的漢化倒不是中共發明。回顧歷史，得天下的強勢民族無論用懷柔還是高壓手段，令弱勢民族同化的情形屢見不鮮，因為當權者以為通過融合可以保持政權穩定，壯大力量；除非自知不足，才反過來向外吸收，例如北魏鮮卑人拓跋氏(但內部反對漢化聲音依然不斷)，可是最終的結果就如今天人們對中共的不滿，自身傳統文化逐漸消亡。

在拉薩街頭，我一方面見到帶着黑超的小喇嘛手機隨身，用蹩腳的英語同老外打招呼；另一方面，又有許多藏民手拿轉經筒唸唸有詞，在喇嘛寺前五體投地，日子有功，連地面的石塊也發光，當中有些更是從四川、雲南、青海等地三步九叩遠道而來。而他們有別於黃大仙車公廟求升職加薪中3T的善男信女，所求的只是來生幸福而已。然而，今天他們也不能不食人間煙火，我就親眼目睹有信徒給完一元香油錢之後，在神檯上摸回五毫的舉動。畢竟消費潮流浩浩蕩蕩，如何與傳統的宗教文化取得平衡，相信是對藏族的重大考驗。

(青藏之五-完)